Tout le modélisme m'intéresse, pas seulement les avions, planeurs ou hélicos... les voitures aussi!
J'ai pratiqué la formule-1 au 1/8è en 1982/85... avec une PB-Alpha et un moteur super-tigre de 3.5cm3...
et les débuts du "4x4" avec un Land-Jump de chez Graupner.
Puis à mon cinquantenaire, je me suis offert (jamais mieux servi que par soi même..:o)...
un Traxxas T-MAXX toujours thermique mais avec boite de vitesse 2 rapports, marche arrière (oui, oui, sur un thermique!)
et... super confort...un démarreur électrique embarqué.
Et bien, pour ma retraite, je suis passé là aussi, au "tout électrique" avec encore un Traxxas: le SLASH 4x4 1/10ème.

Souvenir... souvenir... la "PB-Alpha"... avec suspension, mais pas encore de boite de vitesse ni de 4x4....
et le Land-Jump...un des premiers 4x4 tout terrain de l'époque avec un entrainement par chaine...

Mais revenons à l'actualité.
Ce Slash de chez Traxxas est vraiment fabuleux.
Attention il en existe plusieurs versions... 1/16...1/10ème...
entrainement 4x2 ou 4x4... moteur brushed ou brushless...
et même des versions "boostées". La mienne est le 4x4 1/10 classic brushless
Large choix de carrosserie... Il y a déjà de quoi s'amuser grandement! La radio en 2.4Ghz est fournie d'origine.
Simple à utiliser, elle comporte malgré tout beaucoup de réglages possibles pour celui qui veut s'en donner la peine. Mais ce n'est pas une obligation, l'usage est déjà excellent en l'état. Le controleur dispose d'un paramètrage simple permettant une sélection rapide à la connexion, pour un usage "accu lipo" avec coupure de sécurité, ou "accu nimh" sans coupure. (j'utilise aussi ce dernier réglage pour l'usage de mes accus "A123").

Il est prévu d'utiliser un pack accu en 2S de 4...5... ou 6A. Avec le pignon 13dents et les pneus d'origine, on atteint du 45kmh et avec le 18dents en option... 65kmh. Pour des raisons de standardisation de mes accus, je l'utilise en "3S" avec 3 ou 4A et un pignon réduit de 11dents. Ainsi j'atteins les 55/60kmh avec les pneus d'origine et même 75kmh avec les pneux 1/8 de chez HK. Evidemment... il faut... un peu... découper la carrosserie... :o))
Remarque: beaucoup de mes modèles utilisent ces packs lipos 3 ou 4A en 3S... soit en 3S1P...3S2P.... ou 3S+3S=6S en série.
(hélico Protos500, karting 1/5, quadroptère et tricoptère, planeurs motorisés de 2.50m à 3.50m.
Le meilleur pack étant le nanotech-A 4.5A qui a le même poids (275g un record!) qu'un 3.3A.
Prévu pour les bateaux hors bord, son mini cable oblige à se faire une rallonge (quelle idée de faire un cable si court!..?). Son prix n'est pas des moindre... et sa disponibilité.... TRES laborieuse !

Le pilote que vous apercevez n'est pas d'origine. Il s'agit d'un accessoire de chez Hpi...
un couple de pilote+copilote, déjà peints et facile à fixer dans la carrosserie .
Après avoir découpé les vitres, l'effet de réalisme est sympa.
Le logement accu est assez vaste pour recevoir facilement plusieurs types de packs...
Accus "A123" en 3S2P... NiMh 4A en 5S+4S=9S(=lipo3S)... lipo 3/4A 3S...lipo 3A 2S2P(=2S en 6A)

Le plus ennuyeux sont les cailloux ou autres saloperies qui entrent sous la carrosserie et qui restent prisonniers sur le chassis!
... nettoyage laborieux en fin de course sur terrain sale. Vive le compresseur à air .. :o)
Pour limiter, j'ai tapisser le fond de la base qui est au départ "striée/quadrillée" avec du simple papier adhesif, afin que ces saletés s'incrustent moins. Le nettoyage est grandement facilité.

J'ai ajouté à mon kit 2 options:
- le différentiel central... pour une motricité mieux répartie avant/arrière... et moins de "weeling" (cabrage du véhicule aux fortes accélérations)
- les barres anti-rouli avant et arrière... cela pour limiter le risque de retournement dans les virages rapides et serrés.

Afin de ne pas continuellement perdre et chercher dans l'herbe, les épinglettes qui verrouillent la carrosserie... je les ai attachées avec du petit fil nylon pour la pêche.

L'engin roule vite... très vite... saute bien à plat si on sait utiliser l'accélération ou le freinage lors du saut.
Du fait qu'on roule toujours très vite, un problème arrive vite: l'échauffement abusif du moteur et du controleur!
Pour le controleur il y a une sécurité intégrée qui le coupe automatiquement en arrivant dans les 70/80°C.
Ensuite, il suffit d'attendre qu'il refroidisse un peu pour pouvoir repartir.
Pour limiter ce problème, l'option du ventilateur Traxxas est quasi indispensabe aussi.

Le moteur aussi chauffe pas mal... et pour garder ses aimants en bonne santé, il est cnseillé de ne jamais dépasser les 80°C.
Un petit thermomètre IR est bien utile, mais ça ne fait que nous informer... ça ne le refroidit pas...
Je l'ai donc aussi équipé d'un ventilateur, qui se connecte aussi sur la petite prise accessoire du controleur.
J'ai fait une recherche assez détaillée pour en trouver un.. efficace... fiable... et à prix raisonnable.
voici le ventilo... très bonnes critiques...prix.. presque donné !
Cependant son montage requiert un peu de travail pour l'adapter au slash avec un maximum d'efficacité.
D'abord il faura faire pivoter la fixation du moteur, de 90° vers le centre du véhicule.
Ensuite il faut couper/ajuster le radiateur arrondi qui vient envelopper le moteur... sans géner les fils tout en ayant une surface de contacte maximum pour une meilleur efficacité. Je vous laisse voir les photos...

Pour continuer mon évolution et me faire plaisir, j'ai remplacé mon HK-500 par un Protos-500
J'ai également choisi de le passer en "flyberless" avec son kit flyberless
accompagné du système gyroscopique BEASTX.
Je vous rappelle que j'ai commencé mon apprentissage de pilote hélico radiocommandé, avec une centaine de vols d'un petit Walkéra-V120D03 (cf infos précédentes de 2010)... puis que je suis passé sur un HK-500 (copie chinoise de l'Align Trex-500) avec un module de stabilisation Flymentor qui m'a permis de continuer mon apprentissage en toute sécurité! (comme on apprend à nager avec une bouée... que l'on dégonfle progressivement..).
Et au bout d'une nouvelle centaine de vols... je pilotais avec suffisamment d'assurance mon HK-500... pour envisager de passer à l'étage supérieur: le flyberless (rotor sans la barre de Bell stabilisatrice) et sans le stabilisateur flymentor (d'ailleurs non adapté au flyberless)... Passage réussi, certe avec prudence mais sans aucun incident... Après une dizaine de vols, j'étais aussi à l'aise qu'avec mon ancien HK500 stabilisé.

Le Protos-500 m'est arrivé en pièces détachées, mais le montage n'a pas été bien compliqué, la notice étant suffisamment explicite (et ma connaissance approfondie du HK500 m'a également aidée).

Si vous souhaitez quelques détails ou explications, contactez moi.
La "bulle" (canopy) originale est sympa... mais je ne la trouve pas très esthétique et encore moins, pratique pour placer mes packs accus en lipo 6S de 3 ou 4A. J'ai préféré utiliser des bulles pour HK500 qui s'adaptent sans soucis, simplement en confectionnant une sorte de petite pince à l'avant de l'hélico et en perçant au bon endroit les trous de fixation arrière.

Une autre petite modif/amélioration, a consisté à mettre un petit fil métallique de liaison entre le roulement arrière de l'anti-couple et la queue. Ceci afin d'éviter tout risque de perturbation par l'électricité statique produite par la courroie...

Donc en regardant ses photos, vous avez remarqué l'entrainement original de l'anti-couple et du rotor principal par une même et seule courroie qui relie le pignon moteur à l'avant... directement à l'anti-couple à l'arrière... en passant par l'entrainement central de la couronne unique de l'axe du rotor.
Cela procure un entrainement doux et silencieux, comparé à celui du HK500 avec ses pignons et couronnes démultipliés... Personnellement, je ne fais que du vol "cool"... mais je sais que certains pilotes l'utilisent en vol "3D" avec satisfaction également.

L'usage du rotor "flyberless" ne pose aucun problème grace au système gyroscopique Beastx, fiable et très facile à paramétrer. (notice en français explicite et si besoin, son vendeur Marcel est disponible pour vous conseiller et vous dépanner. De plus le produit est suffisamment connu et apprécié pour trouver des forums très actifs où conseils, réglages et astuces foisonnent...
Personnellement, son montage et son réglage sur mon Protos ne m'ont pas pris plus d'une demi-heure... et encore... avec prudence et attention pour ne pas faire d'erreur. Et le premier vol a été excellent tout de suite.

En vol "flyberless", n'oubliez pas que les pales doivent avoir un Centre de Gravité plus "avancé" !
Il existe des pales adaptées à ce mode, et il est préférable de s'en équiper...exemple, plus pro, les Edge-423
II y en a évidemment beaucoup d'autres, à tous les prix... j'en ai même trouvé et essayé avec satisfaction (en vol coool!!) à... tenez vous bien... moins de 3$ !, et ça vole très bien ! Excellent pour l'entrainement, même si de bonnes pales carbon sont plus agréables et porteuses...

J'ai pris le kit carbon avec son moteur scorpion HK3226 au kv de 900.
Le kit comportait également un controleur 60A "YGE"... mais je l'ai échangé contre un Castle-Création ICE de 75A que j'avais sur mon HK500: je le trouve plus pratique en réglages, notamment en mode "governor" (réglage constant des tours/mn du rotor en vol) et enregistrement des conditions de vols pour analyse sur PC (volt/ampère/tours-mn) après atterrissage.

D'origine, il est équipé d'une couronne de 93dents et d'un pignon moteur de 15dents. Pour un meilleurs rendement électrique, j'ai changé le pignon moteur par un 13dents, pour des vols "cool" entre 1800 et 2200tmn... et un pack lipo 6S 3A me donne environ 15mn de vol...à 1900tmn pour un poids en vol de 1.8kg.
J'envisage de l'habiller avec un fuseau "maquette"... pour un meilleur look, et une meilleur visibilité...

J'ai également changé la tête d'origine par la version sur-baissée... je trouve que ça améliore son look, et me semble plus fiable, car pas de pièce plastique fragile comme dans le kit flyberless d'origine. Curieusement, MSH ne conseille cette tête que pour le kit rallongé stretch... mais je ne comprends pas pourquoi??? Une fois installé, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait gêner... même son comportement en vol n'a pas changé... Si quelqu'un a un avis sur la question.. je suis preneur.. :o)

...Wouaaa... déjà 2ans que je n'ai plus touché à mon blog...:o((
Depuis l'hiver dernier, j'ai gagné mon droit à la retraite... et je vais donc essayer de me remettre à sa rédaction, car maintenant, le modélisme est devenu une de mes occupations ...essentielles ! :o)))

Donc, tout d'abord, revenons à notre petit Walkéra qui vole toujours très bien, sans aucun incident ou accident...
Après 6 mois d'usage très satisfaisant du petit 4F200LM/Alouette-II... son bruit strident était toujours aussi désagréable!
Aussi, après une recherche approfondie... j'ai fini par trouver le bon moteur de remplacement, ainsi qu'un pignon adapté!
Résultat?... moins de bruit et 20% d'autonomie de vol en plus avec les mêmes accus walkera de 1500mA... soit 12mn de vol. Au moins, ça en vaut la peine.
Voici le détail de l'opération...

C'est chez HobbyKing que j'ai trouvé ma perle rare... EH200
Parfaitement adapté au mm près..D=23 H=23mm axe=2.3mm Ri=62mO 6 pôles poids=27g.
Ce moteur au kv de 4100 est prêt à recevoir un pignon de 13dents/modulo 0.3.
Et c'est ce pignon qui a été le plus difficile à trouver!
En fait je ne l'ai pas trouvé seul, j'ai été obligé d'acheter un kit moteur de chez Walkéra, équipé de ce pignon... de le démonter et le passer sur le nouveau moteur.
L'ancien pignon n'est pas récupérable, car prévu pour un axe de 2mm et en plus avec un méplat.
L'opération n'a pas été bien difficile avec un petit "tire pignon"...
Bien remettre le pignon sur le nouveau moteur en veillant à ce qu'il soit à la même hauteur que celui d'origine,
afin de bien se trouver en face de la couronne d'entrainement.

Le démontage du moteur original n'est pas bien compliqué, avec un peu d'attention sur les vis à enlever...
Toute fois, j'ai dû déplacer de 2 ou 3mm une petite entretoise pour passer le nouveau moteur... pil-poil...
Une fois remonter, c'est "tout juste" pour ne pas toucher l'accu extra plat d'origine du walkera: il faut bien installer à plat, en l'avançant bien au fond de son logement, dans le nez de l'hélico.

Et voilà le moteur en place...
l'accus d'origine passe sans problème
et la trappe se ferme normalement.

Une petite astuce, afin de pouvoir régler facilement les paramètres du récepteur logé dans la bulle de l'hélico:
faire 3 petites découpes "sympas" dans le dessus de la bulle, permettant ainsi d'y passer le tournevis pour faire les réglages souhaités, sans démonter la bulle à chaque fois... :o)

Et maintenant, mettons notre petit hélico... sur l'eau !
C'est très simple: il suffit de calculer des flotteurs supportant largement son poids.
J'ai donc confectionner 2 petits flotteurs taillés dans du "styrofoam".
Chaque flotteur est constitué de 2 morceaux de 30x2x4cm...j'ai évidé ces 2 coques, façon "coque de noix" puis j'ai collé l'une contre l'autre les 2 coques... ce qui m'a donné 2 flotteurs de 30x4x4cm... façon très cubique.
Ensuite, papier de verre pour arrondir tout cela... pus esthetique et plus facile à sortir de l'eau (moins d'aspiration)
Enfin, 4 petits tubes alu de 4x0.4cm... enfoncés dans le travers des flotteurs... afin d'y glisser les 2 tubes carbon de 18x0.3cm qui relient les 2 flotteurs, et qui servent aussi à les fixer au train d'atterrissage du 4F200LM... simplement avec 4 petits élastiques... (ainsi, très facile à démonter).
Les tubes carbon sont maintenus en place par de petits bouts de durite, et cet ensemble arrive en final, au poids réduit de seulement 32g ! Donc vraiment pas un handicape pour voler...

Aucun problème de pilotage particulier. Amerrissage aussi simple qu'un atterrissage...vol avec patins
Par contre au décollage, attention à une chose: bien laisser les pales s'organiseret s'équilibrer parfaitement... avant de décoller!
Sinon, en décollant trop vite, il y a risque de déséquilibre et... de retournement sur l'eau !
...hum... je connais... j'ai donné! :o)) ... mais pas grave du tout... sortir de l'eau au plus vite et bien sècher le tout AVANT de revoler... et ainsi, aucun problème.

Pas évident avec un hélico "flyberless"
(sans barre de Bell) de régler le "pas"
des pales du fait qu'il n'y a pas la ligne
de repère représentée par la barre de Bell...

De même, pas facile de contrôler le bon
Centre de Gravité de l'hélico
avec un rotor "tripales"... !

Pour palier à cela, Walkera fourni avec
ses kits une petites "olive" qui vient
se visser en haut du rotor principale.

Voici son utilisation...

Donc, visser au sommet du rotor, la petite olive avec
la vis fournie... et la serrée perpendiculairement à
une pâle.

Pour controler le bon "C.G."... passer dans l'olive une
petite corde à piano de 1.9/2mm de 10cm environ,
puis mettre la pâle de référence bien alignée devant
l'hélico, la tige métallique de l'olive se trouvant bien
en travers de l'hélico.

L'hélico étant équipé de son accu moteur, pincer
entre 2 doigts les 2 extrémités de la tige métallique
et soulever l'hélico: il doit très légèrement basculer
vers l'avant! (le bon CG se trouvant 3 ou 4mm en
avant du rotor)

Maintenant, passons au réglage du "pas" des pâles.
Laisser l'ogive et la tige métallique telles quelles sont,
et passons sur la pâle qui est perpendiculaire à la tige,
un petit "incidence-mètre" à 2$ sur le net...

Il suffit d'aligner le haut de l'incidence-mètre bien
parallèle à la tige métallique en coulissant
l'incidence-mètre ... et de lire en face du repère...
l'angle trouvé.

L'hélico au repos, correspondant au manche des
gaz tout en bas, on doit trouver un pas légèrement
négatif (si non réglé pour le 3D!) de 2 ou 3°.
Dans mon cas, j'ai eu la surprise de découvrir
que 2 pales étaient bien réglées à -2.8 et -2.5°...
mais que la 3ème pâle était à... -5° !
Donc revisser le bras rotule qui commande cette
pâle de 2 tours pour avoir le même pas de -2.5/-3°
que les 2 autres.

Donc on fait tourner l'ogive avec la tige métallique de façon à controler de la même manière les 3 pâles...
Pour vérifier/régler le "pas" pour les autres positions du manche des gaz... DEBRANCHER les fils du moteur!!!... et alimenter l'hélico avec son accu. Ensuite, positionnez votre manche en haut afin de régler le pas maxi selon votre désire. Voir le mode de réglage de la radio dans les paragraphes précédents...

Pour ceux qui pratiquent les petits hélicos Walkera, voici, en français, une petite notice qui pourra les aider à mieux comprendre les réglages de cette radio... un peu particulière.
Il faut tout de suite noter qu'elle ne mémorise que 1 seul modèle... et encore... elle n'est même pas capable de vous renvoyer l'information des réglages que vous avez pu modifier et sauvegarder.
(il faut donc, systématiquement, noter sur un papier, toutes les modifs que vous lui apportez)
Le pourcentage (%) qui s'affiche à l'écran, ne fait qu'indiquer la "position" du dernier élément manipulé (manche de commande ou potar V1 ou V2)... utile bien sûr au moment du réglage d'une fonction.

La radio permet de modifier la courbe pitch/moteur... l'exponentiel des commandes... le pas(pitch) du rotor (voir explication détaillée sur autres billets de mon blog: walkera 4F200LM et walkera V120D03)

L'inter haut/gauche/arrière... ne sert... à rien! (du moins avec mes hélico)
L'inter haut/gauche/façade avant (bas=on)...permet de réduire l'amplitude du pitch, via le rotatif V1 à coté
L'inter haut/droite/façade avant (bas=on)...met 50% de dual-rate sur toutes les commandes (non réglable... 50 ou rien!)
L'inter haut/droite/arrière (à laisser vers le BAS! pour démarrage et vol cool)... régle la course moteur+pitch pour:
- vol cool/translation =>vers le bas (=position de démarrage radio IMPERATIF). Stationnaire à 50% (pitch#5°) (pitch variant de -2ou -3° à +10°
- vol 3D/dos =>vers le haut. Courbe moteur en "V" (0%=pitch -9° 50%=pitch 0° Stationnaire à 75% et 100%=pitch 10°)
Le bouton rotatif V1 haut/gauche...sert à modifier les % affichés à l'écran... selon menu de réglage choisi (cf notice)
Le bouton rotatif V2 haut/droite... idem ci-dessus... mais autres données réglées... (cf notice)

stick mode 1 (gaz+ailerons à droite)
6CH compatible 6 canaux
carré PEA position des servos du cyclique:
- Plateau cyclique=E en haut et P-A en bas (servo prof.avant V120D03)
- Plateau cyclique=P-A en haut et E en bas (servo prof.arrière 4F200LM)
ELEV/AILE/THROT/GEAR = "NOR" (sens des servos)
RUD/PIT = "INV"
AUX = OFF (inutilisé)
BUZZ = ON beep audibles (OFF beep inaudibles)
rudmix (mix anticouple) sensibilité mix.dir: V2=40 à 60%
gyro (Normal / nul / headingLookLook) sensibilité du gyro: V1=70 à 80% mode heading-look
Rudmix (sens du mixage) = NORMAL
PIT(pitch minimum) V1=45%=15mm=-3 (pitch négatif) pour V120D03
PLT(course=pitch maxi) V2=35%=45mm=+9° (pitch positif) pour V120D03
Exponentiel (+courbe mot.) throttle-V1=50% exponentiel-V2= 30 à 40%

POUR EFFECTUER UN REGLAGE SUR LA RADIO:
1- allumer la radio et attendre ses 5 à 6 secondes d'initialisation, puis avec les 4 boutons autour de l'écran...
2- entrer dans la programmation en appuyant sur "ENT"... la "section réglable" se met à clignoter...
3- faire défiler les différents "éléments réglables" en appuyant sur "down"(DN) ou "UP"
ATTENTION: les "XX%" affichés ne représentent pas la valeur actuellement mémorisée !!!
mais uniquement la POSITION du potar V1 ou V2 que vous manipulez!!
=> d'où la nécessité d'inscrire sur un papier les valeurs du réglage que vous allez mémoriser !!!

Pour entrer dans le mode de modification des réglages, lorsque un élément est choisi (il clignote),
un petit "OFF" clignote en droite de l'écran!... en cliquant "R" il passe en clignotant "ON" donc prêt à être modifier...
soit avec un des 2 potars supérieurs "V1" ou "V2", soit en cliquant "R" ou "L"...
Pour valider un réglage cliquer "ENT"… puis cliquer sur "R" pour faire passer l'option de réglage "ON".. Sur "OFF"… puis recliquer sur "ENT"
Et pour quitter définitivement la programmation cliquer "EXT".

Après avoir passé 3 mois d'hiver à l'apprentissage
du pilotage hélico dans mon jardin, avec le V120D03...
mission accomplie ! et reprise de l'entrainement,
plus sérieux, avec le HK500 dans les champs...
Mais pour garder une option de plaisir à la maison,
j'ai vendu le V120... pour le remplacer par un mini
..un peu plus grand et maquette: le Walkera 4F200LM.

Ainsi je passe de 90g à 440g et d'un rotor de 30cm
à un rotor de 43cm.
Toujours flyberless avec stabilisation "3gyros",
et à pas variable. Son aspect maquette est renforcé par
la présence de 3 pâles au rotor et à l'anti-couple.

Vous me direz que la présence du train en croix
carbon avec ses 4 boules jaunes, ne fait pas très
maquette!... mais c'est toutefois bien utile pour la
sauvegarde des pales en carbon (35 à 39$ le jeux!)
tout au moins au début de la prise en main: car
au déballage, il est tout de même plus nerveux
que le V120 précédent... et plus fragile ...
Pas très conseillé pour un débutant.
J'ai quand même trouvé des jeux de pales (3x3)
économiques à 10$... pales éco

Acheté en Chine chez OOMODEL... 286$ + 55$ EMS ... livré en 3 jours... et sans douane! ... :o)) oomodel
Ce fournisseur est très agréable et efficace. Il répond à vos questions par mail le jour même et avec précision. Ca change de certains... comme HobbyKing...
Le train d'atterrissage en croix carbon est indispensable au début... et pour 2$... il ne faut pas se priver.
Je l'ai un peu raccourci en enlevant 15cm à chaque tige carbon, il faisait trop "araignée d'eau"... :o) train carbon
Attention: le support plastique de ce train est plutot... fragile; je l'ai renforcé avec un peu de fibre et résine.

Au déballage, le modèle "métallisé" fait presque figure de "bijoux" tellement il est magnifique.
L'accu fourni, un walkéra 1500mA est excellent de qualité (Ri=9.9mO par élément) et il se recharge de 1580mA après des vols "cool" de 8'30"...
C'est un 2S de taille 100*30*14mm pour 83g... 29$ tout de même accu walkera
Toutefois, j'ai commandé chez HK (...sont quand même... pas chers!!!) des accus à 8$ susceptibles
de pouvoir rentrer dans la "soute à accu" 1600mA 97g 106*32*13... à vérifier après réception...
turnigy1600... ...PERDU !... reçu le 3 juin... cotes réelles= 16*34*105 115g... impossible à rentrer!..ggrrrr..
Par contre chez A2Pro, des 1500mA qui rentrent parfaitement.. A21500
Après controle précis du logement d'accus, pour insérer un accu depuis la trappe, sans démonter la bulle, la taille maxi acceptable est de 17*31*115mm ... ou 14*31*132 encore faut il enlever la porte! Si la largeur dépasse les 31mm... il faut dévisser les entretoises du chassis pour intercaler des petites rondelles... on peut gagner 1 ou 1.5mm.
Sinon, solution radicale: écartement chassis

Ceci dit, après usage sur 50 vols.. les accus d'origine, s'ils sont chers, ont le mérite d'être d'excellente qualité!!! Toujours 1500 à 1550mA en recharge... ils ne faiblissent pas !

poids en vol actuellement:
hélico livré de baqe sans accu= 331g
accu walkera 1500mA = 83g
train carbon entrainement = 24g
Poids TOTAL en VOL = 438g ... qui devrait approcher les 450g abev le l'accu Turnigy 1600.
A21500

Avec le kit d'origine, en plus de la radio WK2603,
(reçue en mode 2, très facilement modifiée en mode 1
selon la notice fournie. Toutefois, ne pas oublier d'inverser les 2 valeurs de trim, celui des gaz devant être tout en bas à 0%), nous avons 1 couronne de rechange, ainsi qu'un jeux de pignons coniques
d'anti-couple. J'ai oublié de vous préciser que cette hélico dispose d'un anti-couple à entrainement directe par une corde à piano de 1.5mm guidée
dans un tube alu, au centre des croisillons.

La petite ogive, au milieu, en haut de la photo... se fixe sur le sommet de l'axe rotor, permettant ainsi de passer une petite tige métallique pour vérifier le bon Centre de Gravité. (perso, je ne l'ai pas laissé en place, de peur de le perdre...) et un deuxième usage bien utile: en passant une tige de 3mm et 10 ou 15cm de long dans son travers, cela vous donne une ligne d'horizon/repère pour mesure l'angle d'incidence de vos pales!(comme on le fait sur un hélico classique, avec sa barre de bell maintenue horizontalement). Pièce donc indispensable pour cet hélico tripales et flyberless...

Au sujet de ce C.G. qui doit impérativement se situer quelques mm en avant de l'axe rotor... il est très difficile de l'obtenir. Avec l'accu 1500mA fourni, obligé de le pousser à fond et en oblique, pour qu'il déborde à l'avant de son logement prévu et ainsi permettre un CG... tout juste satisfaisant.

Attention en mettant le train d'atterrissage en croix... de ne pas trop empêcher l'ouverture de la trappe de l'accu. (le mettre un peu plus vers l'avant... ça n'en facilitera que mieux, l'obtention du bon C.G.

Le chargeur d'accu lipo fourni, est un modèle très simple qui charge de 800mA l'accu par sa prise d'équilibrage. Son entrée est de 15v, fournis par un petit transfo 220v qui l'accompagne.
Je ne sais pas s'il peut fonctionner sur un allume cigare 12v de voiture ?

Une autre remarque sur mon modèle reçu: la queue de l'anti-couple n'est pas parfaitement rectiligne... mais légèrement courbée vers le bas sur ses 5 derniers centimètres...
Ca n'empêche pas l'hélico de bien voler... mais son bruit aigü et sifflant est peut être dû à cela...? (car les quelques gouttes d'huile fine que j'ai pu déposer de ci de là... n'ont rien changées à l'affaire...

Donc j'ai dévissé les petites vis du treillages sur l'arrière de la queue, et je l'ai redressé facilement à la main. Ensuite, j'ai resserré toutes les vis au mieux, sans trop forcer de peur de les "foirer".
C'est quand même mieux ainsi... et le bruit ?...rien de changer... toujours aussi aigü et strident...
Peut être faut il employer la manière radicale de cet américain qui a enlevé le tube guide de l'axe... tube enlevé

Avec cette radio wk2603... impossible de connaitre ses éventuelles paramétrages... puisqu'il n'y a aucun rappel des réglages mémorisés! (c'est son grand défaut !) Les % qui s'affichent à l'écran n'indiquent que la position du bouton V1 ou V2 ou du manche que vous êtes en train de manipuler...!
Donc c'est utile pour régler une donnée pour la sauvegarder ensuite... mais aucun rappel possible!!!
=> un conseil: dès que vous faites un réglage... n'oubliez pas de le noter sur un papier!... et de le corriger à chaque fois que vous le modifierez. Sinon, vous ne saurez plus du tout où vous en êtes...

Ainsi, à son déballage, j'ai noté l'écartement qu'il y avait entre 2 pales "jointes en parallèles".. cf photo...
ATTENTION: pour faire ces réglages/mesures, il est IMPERATIF de déconnecter 2 cables sur les 3 du moteur brushless afin de ne pas risquer de lancer le rotor !!! (le pack accu moteur devant évidemment être branché.
manche en bas=13mm et manche en haut=92mm... ce qui doit donner du -2° et +15° environ (selon mes calculs avec sinus... cf réglages pales du V120 dans billet précédent). Ce pas maximum pouvant toutefois être réduit en vol avec l'inter haut/gauche abaissé et en utilisant le potar V1 (gauche) tourné anti-horaire. Mais la solution n'est pas très satisfaisante, car elle sacrifie 20 ou 30% de la course du manche de droite (gaz/pitch en mode-1 radio)

J'ai donc choisi de modifier ce réglage de "pas" afin d'avoir un -2.5° en bas... 4° au milieu (le stationnaire travaillant autour de 5°) et 10 ou 11° avec manche en haut. J'ai mis un réglet mesurant l'écartement de 2 pales jointes... en prenant référence sur leur bord de fuite. à 1/2° près, on est bon.
Ce réglage se fait au menu radio "PLT-PITCH". Il faut noter que V1 (potar gauche) règle le PAS minimum... et que V2 (potar droit) règle l'amplitude du débattement des pales... et donc le PAS maximum possible.

J'ai continué à modifier quelques réglages d'origines, afin de le rendre aussi docile que mon précédent V120D03... Pour ce faire, sur la radio:
- réglage "gyro-rudmix"= V1 à 75% (gyro mode head-look) et V2 à 60% sa sensibilité
- exponentiel (+courbe moteur)= V1 à 50% (courbe gaz linéaire proportionnelle) et V2 à 35%
ATTENTION: il y a une erreur dans la notice radio, page 16, paragraphe 5.1.3:
V2 au centre(50%)= courbe linéaire fig.1...mais V2 tourné "+"(horaire)=expo fig.3 (et non 2) et inversement, V2 tourné "-"(antihoraire) donne la courbe expo fig.2(et non 3)... la bonne... celle qui adoucit les commandes.
D'origine, l'inter en haut à droite, basculé vers le bas, donne un dual-rate de 50% (non dosable) bien utile pour les débutants et vols cool.
L'inter arrière gauche marqué "gear" ne semble agir sur rien! (essayé en vol... rien ne change)
L'inter arrière droit est lui, très important: il doit rester en bas pour le démarrage de la radio !!!
C'est une SECURITE... car lorsqu'on le remonte, on passe, manche des gaz en bas... à un "pas" de -9° et moteur à fond!!... il est prévu pour ceux qui veulent faire du vol 3D et sur le dos...
Donc à éviter totalement pour les débutants !

Enfin, voici mes réglages réalisés sur le récepteur... vu du nez de l'hélico... les "2 petits points" sur les potar indiquant leur repère...
- bal-delay à 12H
- elev-gyro à 15H
- aile-gyro à 15H
- elev-aile-ext (course des servos cyclique) à 14H
(à 12H plus calme mais risque de manquer de course s'il y a un peu de vent qui le chahute)
- rud-ext (course anticouple) à 11H
les 2 petits inters 1 et 2 restant calés à gauche.

Au final... le 2 juin... au bout d'une quinzaine de vols, après avoir bien aligné la queue/anticouple... mis de la graisse téflon sur la couronne (pignon moteur et cône anticouple)... enlevé le tube "guide rotation anticouple pour ne laisser que 3 petits tubes guide de 5mm... le bruit un peu strident persiste et le temps de vol se maintien à 8'30 à 8'45" avec le lipo walkera d'origine qui se charge à 1580mA.
Remarque: j'ai conservé le petit tube "guide" intacte (en cas de besoin...) et taillé les 3 petits guides dans un mini tube en laiton du même diamètre. Le guide du milieu est simplement maintenu avec un peu de colle "résiste à tout" permettant son éventuel démontage.
J'ai aussi mis un peu de graisse téflon dans ces petits guides.

Pour en revenir au bruit strident de cet hélico... et que je n'arrive pas à atténuer malgré toutes mes tentatives (huile, graisse, axe d'anticouple...), il semblerait provenir directement du moteur!
En effet il serait de qualité très médiocre (HS après 60/70 vols?) avec des roulements aussi nuls!
Le fait de le remplacer rendrait l'hélico avec un bruit de pales couvrant celui du moteur.
moteur Kv3800 ou moteur Kv4200

Mais attention, car je viens aussi de mesurer/calculer le "module" du pignon denté Walkera: 0.3!
Donc un pignon "module 0.4" ne conviendra pas du tout à la couronne dentée!
Donc le mieux serait de trouver un moteur similaire (l'original mesure D23*H22mm axe de 2+méplat et pignon 12d et Kv de 3900) sur lequel on remettrait le même pignon.
Chez HK, trouvé cet autre moteur Moteur HK mais encore une fois chez HK... grande imprécision sur les infos techniques: l'axe est tantôt de 2.3mm dans le descriptif... puis de 2mm dans leur tableau... grrrrr...

J'ai aussi mesurer la vitesse du rotor en vol:
3300tmn avec le manche des gaz à 50% et 3650tmn avec le manche à 75%
Donc ce n'est pas un régime constant, comme on le trouve sur de gros hélicos avec les controleurs en mode "governor"... mais un mixte "pas variable et vitesse variable" (en électrique, la vitesse variable est plutôt réservée aux modèles à "pas fixe")

Pour cette nouvelle saison 2011, je voulais remplacer
mon vieil Elipsoid à structure balsa assez... légère...
par un modèle à ailes coffrées plus résistant, mais
donnant tout de même dans la légèreté...
C'est chez Staufenbiel que j'ai trouvé mon bonheur,
à prix plus que raisonnable...239,€
et sans frais de port!

Sirius

Livraison Staufenbiel toujours aussi fiable...

La finition du modèle est très propre,
mais pour être léger... l'épaisseur de la
résine constituant le fuseau, ne dépasse
pas 0.5 ou 1mm...
C'est suffisant... mais il est quand même
nécessaire dd'y mettre quelques renforts...

La verrière bleue est maintenue en place par un
emboitement avant et un petit aimant à l'arrière.

Il est prévu un servo de profondeur directement dans la derive ,
ce qui garantit une commande sans aucun jeu!
J'ai enrobé le servo d'une gaine transparente thermo
rétractable, et ensuite je l'ai collé dans la dérive avec
du silicone-colle. Ainsi il reste démontable par simple
coupure de la gaine avec un cutter...

Lors de la fermeture de la dérive, il faut bien faire
attention au maintien de la triangulation des ailes
avec le fuseau et la profondeur ! Du fait de la faible
épaisseur du fuseau, il peut facilement se vriller ...

Le servo de profondeur est relié au volet par un tube
carbon de 20cm dans lequel sont collé à chaque
extrémité, un bout de 2cm de tige fileté 2mm...
sur lesquels sont vissés deux petites rotules boules.
Le démontage de la profondeur se fait aisément,
en déboitant la rotule du haut...

La clé d'aile en acier ne mesure que 28cm pour 8mm de diamètre.
Il faudra donc rester modérer dans les ressources...
Ce n'est pas un voltigeur!
Il est équipé d'ailerons bien sûr, mais aussi de volets.
Autorisant des atterrissage précis et court en les
mettant en opposition... "crocodile".
Les servos installés dans les ailes sont des 13mm.

Les servos d'ailes sont reliés au fuseau
par emboitement de prises collées époxy
et les ailes sont maintenus ensemble
par un clips de type Graupner-597 ou extron-4115
fixation ailes

La motorisation est confiée à un HiMax 3528
Kv800 de 200g surmonté d'une hélice 12.5*7.5
et un accu LiFe A123 en 4S
Cela nous donne 38A 11.5v 7700t
et une montée à 5.5ms sous 35°.
Avec un lipo 3S et une hélice 14*8
on obtient 44A 10.3v pour 6200tmn
et une montée sous 40° à 6ms.

Déjà vu sur d'autres site...
une astuce pour maintenir les pales repliées
pendant le transport ou le rangement du planeur.

Une photo valant mieux qu'un long discours...

Il faut simplement disposer d'un espace de 1.5mm
entre le nez et le cône... pour que le petit élastique
puisse travailler librement...

Un aperçu rapide en photos, d'une méthode pour allonger
proprement et sans sur-épaisseur, les cables de servos...

Noter qu'il est préférable d'utiliser du cable torsadé façon "robbe"
afin de limiter les éventuels parasites provoqués par de longs cables...

Du fait de la coupe en "escalier", un seul petit isolant
sur la soudure du milieu, suffit à garantir une isolation correcte.