Bon, ça devait arriver ! J'avais craqué sur cet avion lors de sa sortie (voir 1er article de ce blog !!) alors lorsqu'en furetant sur le site web du magasin Euromodel, je suis tombé sur ce Gee Bee à 199€ le clic 'Ajouter au panier' a été plus fort que moi !
J'ai pris en plus un OS 91 Surpass II pour le tirer. Un quinze centimètres cube quatre temps devrait largement suffir pour ce modèle d'un mètre cinquante d'envergure...

Au déballage, c'est l'imposant fuselage qui attire tout de suite l'oeil. Celui-ci est coiffé d'un immense capot-verrière qui fait presque la longueur de l'avion. Il est fixé au fuselage via un teton avant et quatre aimants. Cette verrière retirée permet d'admirer la construction du fuselage entièrement en structure de contreplaqué très ajouré. Ce fuselage tout en rondeur n'est pas coffré. Les lisses supportent directement l'entoilage en film thermorétractable assez épais. C'est vraiment très très beau.
Ce qui attire l'oeil en second, ce sont les deux énormes pantalons de trains qui font qu'un GeeBee est un Geebee. Ils sont moulés en fibre, peints en deux couleurs. Le capot moteur est en fibre du même acabit, avec une peinture encore plus évolué puiqu'un damier noir et blanc est peint à l'avant de ce capot.

Une fois toutes les pièces admirées, un coup d'oeil sur la notice donne généralement une petite idée des taches à réaliser et donc de la durée du chantier. Or là, il n'y a pas de notice dans la boite... pas cool ! Une petite visite sur le site internet de Donuts permet de télécharger la notice en français/anglais mais celle-ci ne concerne que la version électrique. Si, comme moi, vous voulez monter le GeeBee R3 en thermique, il est quand même possible de s'en sortir sans trop de problèmes. J'avais plutot l'habitude de bricoler pour adapter une propulsion électrique sur un modèle prévu pour un moteur thermique. Là c'est le contraire et l'on voit donc bien l'évolution du marché...

Montage
J'ai commencé l'assemblage par le fuselage. Pour une propulsion thermique, il y a dans le sachet d'accessoires deux plaques de CTP à coller à l'intérieur pour renforcer la caisse avant du fuselage. Il y a également une forme en U en balsa de 1.5mm servant à séparer la partie moteur du reste du fuselage. En électrique, l'absence de cette cloison permettra une circulation d'air pour refroidir les accus. Si vous le montez en électrique et que vous laissez donc cette circulation, pensez à faire des trous pour permettre la sortie de l'air à l'arrière du fuselage ! Il faut une sortie 30% plus importante que l'entrée pour permettre une bonne aération.
Revenons à la version essence, la cloison de balsa fournie dans le kit est, comme la cloison pare-feu, résinée d'origine pour éviter l'agression du carburant. Une fois cette cloison collée en place, j'ai rajouté une couche de fibre de verre 50g/m² sur tout l'avant pour rigidifier un peu et étanchéifier la cloison pare-feu.
Le moteur est installé, incliné à 45° tête en bas pour que le pot d'échappement crache bien à la verticale sous le fuselage. Pour l'anticouple j'ai gardé l'angle donné d'origine par la cloison pare-feu.
On affinera après les essais en vol.
Le beau capot en fibre a été ajouré pour permettre le passage de l'échappement. J'ai également réalisé des ouïes de sortie d'air pour favoriser le refroidissement et l'accès à la bougie via un déport... Voilà pour l'avant.

A l'arrière, le stabilisateur est installé traditionnellement sur les kits RTF en dégageant l'entoilage du fuselage ainsi que la partie 'collable' du stabilisateur puis en fixant le tout à la colle blanche. J'ai utilisé les charnières en papier fournies dans le kit en les mettant en place et en injectant de la cyano fluide. Avant de fixer les volets de dérive et de profondeur, je vous conseille de percer les trous pour le passage de la vis qui sert de guignol. Je l'ai fait une fois les volets déjà mis en place et c'est plutôt galère de bien percer perpendiculairement à l'axe du volet.

La dérive est commandée par une commande en cable aller-retour. J'ai utilisé l'accastillage du kit pour les chapes/queues de chapes et un cable de mon stock pour pouvoir faire l'aller-retour avec un seul morceau de cable pour éviter les interférences. Les cables fournis dans le kit sont trop courts pour pouvoir réaliser ce va et vient. J'ai réalisé un palonnier de servo dans de la plaque epoxy afin d'avoir un écartement des chapes au niveau du servo égal à celui des commandes de la dérive. Je vous rappelle que pour une belle commande par cables, l'ensemble cables/palonniers/guignols de dérive doit faire un rectangle parfait.
Les deux volets de profondeur sont commandés via une baguette de balsa terminée par une fourchette en corde à piano. En fixant le servo de profondeur sur la platine pré-installée, j'ai été obligé de raccourcir cette tringlerie d'au moins cinq bons centimètres. Bizarre !
Le servo de gaz a été fixé sur une platine rajoutée juste derrière le réservoir avec une commande assez courte. Celui-ci aurait pu trouver sa place sur la platine servo à coté du servo de profondeur ce qui m'aurait aider pour le centrage trop avant avec le moteur et le gros cône. Voilà pour la très classique installation radio...

Les ailes & le train.
Il n'y a pas beaucoup de travail sur les ailes : assembler les ailerons, installer les servos, visser les supports de haubans et fixer le train.
J'ai également utilisé les charnières en papier pour les ailerons, par contre j'ai utilisé des guignols du commerce en remplacement de la vis traversant le balsa prévue par le kit.
Les supports de haubans sont à fixer dans l'aile suivant les côtes fournies par la notice. Il n'y a pas, hélas, de renfort derrière le coffrage en balsa de l'aile. La vis ne tient donc que sur les 2mm de balsa. Je ne suis pas bien rassuré sur la longévité de cette fixation. Pour essayer de l'améliorer, j'ai injecté de la cyano fluide dans le trou. On verra à l'usage si c'est suffisant. Il y a des haubans à l'extrados et à l'intrados. Ceux de l'extrados sont purement décoratifs.

Sur ce modèle, la fixation du train est un peu particulière. Les jambes en corde à pianon sont fournies pliées et soudées et se fixent à l'aile via des cavaliers. Cette fixation assure le maintien du train d'avant en arrière mais pas en latéral. Ce sont des haubans qui assurent cette fonction. D'origine, Donuts propose de fixer ceux ci via une petite patte en alu coincée entre deux bagues d'arrêt serrées sur la corde à piano du train. J'ai trouvé ce système pas terrible et avec un petit peu de bricolage, j'ai refait des bagues d'arrêt en alu avec une patte de fixation intégrée pour accrocher les haubans (voir photos).
Pour les pantalons de trains, La notice préconise de les fixer via six vis parker de 2mm. Comme pour les attaches de haubans sur l'aile, il n'y a pas de renforts prévus sous le coffrage de l'aile pour celles-ci.
J'ai donc percé les six trous puis j'ai collé des petits carrés de CTP à l'intérieur de l'aile en passant par les trappes de fixation du train à l'extrados. La fixation est ainsi un peu plus sérieuse. Sans ces renforts, je ne suis pas sur que les vis ne s'arrachent pas après une paire d'atterrissage sur une piste en herbe.

Finitions et essais.
Pour parfaire l'ambiance racing de la décoration de ce GeeBee R3, j'ai découpé des logos dans du vinyl grâce à un traceur CraftRobo. J'ai redessiné un logo GeeBee R3 et téléchargé des logos du site http://www.brandsoftheworld.com. Les logos disponibles sur ce site étant déjà vectorisés, la réutilisation en est très facile et je suis plutôt content de mon résultat !

Le centrage étant trop avant avec mon installation, l'accu de réception a été fixé dans la queue devant le stabilisateur. Il reste quand même encore un peu avant mais je préfère l'avoir là que trop arrière pour le premier vol !

Au décollage, le 90 Surpass emmene allègrement l'ensemble et le GeeBee est gentiment en l'air après dix mètres de roulage. C'est à partir de là que ça se complique ! Passer deux mètres d'altitude, il se met en glissade sur la droite comme pour se mettre face au vent en faisant girouette sauf... qu'il n'y a pas de vent ! La controle à la dérive est efficace mais le R3 est totalement instable en lacet. J'ai l'impression de piloter un hélico sans gyro ! Pas facile de gérer ce premier vol, je n'ose réduire trop les gaz de peur de partir en vrille. Après un tour de terrain plein pot et un autre à mi-gaz et n'ayant pas de changement à ces deux régimes, je décide de poser.

Prise de terrain, plein réduit en final, le GeeBee reste sur son axe pendant la descente contrairement à mes craintes. Je garde de la vitesse n'ayant pu tester réellement les caractéristiques de vol comme je l'aurai voulu. Je commence à arrondir tranquillement et... le R3 heurte le bord du chemin en seuil de notre piste et fait un salto en l'air. Trompé par le 'gros ventre' de ce petit modèle, je suis deux mètres trop court... Le GeeBee n'a pas répondu comme je l'esperais à l'arrondi.
Il y a plus enthousiasmant comme premier vol ! Je n'ai même pas fait un passage bas pour profiter du fantastique look de cet avion.
Peu de dégats malgré la violence du choc : un bout de gelcoat est parti sur un carénage de roue, les attaches de haubans sur l'ailes se sont arrachés (!) et une des nervures d'ailes en ctp qui supporte le train s'est fendue, rien de bien grave.

Après analyse et pas mal de réflexion, je crois que l'angle d'anticouple du moteur est trop important pour l'OS 4 temps. Moteur plein pot, le GeeBee se décale dans le sens de l'anticouple et au ralenti, il a l'air de mieux rester sur son axe. La faible surface de dérive à l'arrière et celle importante à l'avant dû au gros capot et aux carénages de roues doit amplifier ce phénomène de glissade. Je pense également que mon centrage trop avant ne m'a pas facilité la tache.

Encore un peu de bricolage donc pour réparer puis corriger ces deux points avant de faire un nouvel essai ! Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas... si ce n'est cette absence de dérive qui fait tout le charme de cet avion !

Suite des essais en vol rapidement...